Скаты бывают разные

При выборе конструкции крыши следует помнить, что чем она сложнее, чем больше ребер и ендов,  тем дороже обойдется строительство и дальнейшая эксплуатация. Не только из-за увеличения количества стройматериалов, но в первую очередь – за счет усложнения работ, особенно гидроизоляционных. Однако 

многоскатные сложные крыши способны придать дому настолько оригинальный облик, что многие идут на преодоление возникающих сложностей.

Основа крыши, ее «скелет» – стропила. Они распределяют вес кровли на стены дома и внутренние опоры.  На стропила укладываются обрешетка, которая несет на себе кровлю. Конструкция стропил зависит от формы крыши,  расположения внутренних опор, величины пролета и расположения чердачного перекрытия. 

Виды сктаных крыш
Односкатная – опирается на стены разной высоты. Чаще используется для хозяйственных построек, чем для жилых домов. Односкатная крыша делается к наветренной стороне.
Двускатная – наиболее распространенная конструкция крыши. Состоит из двух скатов, направленных в противоположные стороны. Треугольные торцовые стены, образующиеся при этой форме, называются фронтонами.
Вальмовая (четырехскатная) – торцевые скаты этой крыши делаются в форме скошенных треугольников (это и есть вальмы), боковые – трапециевидные. Характерная черта – наличие слуховых окон. Стропильная система такой крыши значительно сложнее, чем у двускатной.
Полувальмовые – боковые скаты (полувальмы) срезаны и имеют по линии уклона мен

ьшую длину, чем основные. Полувальмовые крыши применяют там, где существует необходимость защиты фронтона от неблагоприятных внешних воздействий.
Шатровые – четырехскатная крыша из треугольников, одинаковых по размеру. 
Ломаные (еще называют мансардные) – двускатная крыша, плоскости которой можно представить как прямоугольники, соединенные тупым углом.

Существует два вида стропил: наслонные и висячие. Основной элемент наслонных стропил – стропильные ноги, которые под углом опираются на наружные стены (точнее – на проложенный по ним продольный брус мауэрлат), а сверху соединяются друг с другом и опираются на прогон (брус, который поддерживается стойками и подкосами (которые, в свою очередь, опираются на несущие стены или перегородки). Обычно стропильные ноги размещают на расстоянии 1-1,5 м. При расчете нагрузки необходимо учитывать не только вес кровли, но и ветровую и снеговую. Именно на стропильных ногах покоится обрешетка, на которую укладывается кровельный пирог.

Висячие стропила – более сложная конструкция. Состоит из стропильных ферм, представляющих собой систему стержней, расположенных в одной плоскости и соединенных между собой по концам. В совокупности внутренние стержни фермы образуют решетку. Висячие стропила опираются только на две наружные стены, а к ним подвешивается чердачное перекрытие.

В частном домостроении несущая конструкция крыши чаще всего выполняется из древесины хвойных пород, 

однако может применяться и металл, и железобетон. Оптимальным для стропил считается сечение 50х150 мм, для брусков обрешетки - 50х50 мм. В принципе, сегодня почти для любой конструкции крыши можно купить сборные стропила, которые останется лишь собрать, установить и устроить обрешетку.

Монтаж решает многое

Чтобы не тратить деньги на обогрев улицы, лучше один раз качественно утеплиться. Важно правильно выбрать и установить утеплитель таким образом, чтобы он не терял свою форму и не скатывался, оставляя неутепленные участки. Хорошо для этой цели подходят готовые плиты из минеральной ваты. Но этот тип утеплителя требует очень внимательного отношения к монтажу: если между отдельными участками утеплителя или утеплителем и несущими элементами крыши появляются щели, неизбежно возникают мостики холода. Мягкие утеплители из стекловолокна позволяют избежать этой проблемы. Однако у стекловолокна есть свои недостатки. В частности – подверженность усадке, в связи с чем через какое-то время в утепляемом пространстве появляются пустоты, чреватые возникновением все тех же мостиков холода.

Многоскатная крыша может иметь до четырех уровней с индивидуально устанавливаемой высотой. БАЛТИК ТАЙЛ.

Ширина утеплителя должна быть больше ширины межстропильного пространства на 20 – 30 мм. Это позволит установить теплоизоляционный материал «в распор», чтобы надежно зафиксировать его и избежать появления щелей между теплоизоляцией и стропилами.

Между кровельным покрытием и утеплителем как правило устанавливается дополнительная гидроизоляция – мембрана или пленка. 

Ее предназначение – защитить следующие слои от переувлажнения из-за протечек или конденсата. В нормально проветриваемом подкровельном пространстве конденсат образовываться не должен. Однако он неизбежен, если у пароизоляции сопротивление паропроницанию окажется меньшим, чем у гидроизоляции. Некоторые производители гидро- и пароизоляционных материалов указывают требуемые значения паропроницаемости и прочности для той или иной конструкции крыши, но обязательным это для производителей не является. Поэтому надежнее руководствоваться расчетами, сделанными специалистами.

Задача досок обрешетки – перераспределять усилия, вызываемые кровлей и приходящиеся на нее извне (снег, ветер), а также служить основой для крепления кровельного покрытия. 
КРОВЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР.

Распространенная ошибка – монтаж гидроизоляционной пленки с большим провисанием. При использовании пленок необходимо строго соблюдать величину вентиляционного зазора между гидроизоляцией и теплоизоляцией. Обычно она равна высоте бруска, используемого для контробрешетки, и толщине слоя теплоизоляции, равном высоте стропильной ноги. (Контробрешетка набивается вдоль стропил для обеспечения зазора между гидроизоляцией и кровлей и имеет высоту не меньше 25 мм, а для углов наклона ската менее 10^о – не меньше 50 мм). В то же время нельзя устанавливать гидроизоляцию в натяг (без провиса): в холода из-за усадки материала может произойти его разрыв в точках крепления.  Только гидроизоляционные мембраны с относительно низким сопротивлением паропроницанию можно устанавливать непосредственно на поверхность утеплителя.

Пароизоляция устанавливается на нижней плоскости стропильных ног и фиксируется скобами механического степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. 

Внутреннюю облицовку специалисты рекомендуют располагать не ближе, чем в пяти сантиметрах от пароизоляционного слоя, 

чтобы не повредить последний. Оптимальное решение – крепить облицовку на деревянные бруски или металлические тонкостенные профили.

Кровля и крыша